Mysuru und Umgebung (Südindien)

Von Hassan nach Mysore (Mysuru)
Von Hassan sind wir am Freitag mit dem Zug in einer vierstündigen Fahrt nach Mysore gefahren. Das Zugticket war sehr günstig und die Fahrt angenehm mit Ausblicken in Landschaften mit Reisfeldern und Palmenwäldern.
In Mysore wechselten wir erst einmal die Unterkunft, weil wir in dem vorgebuchten, historischen Hostel nur eine Nacht bleiben konnten. Wir zogen ins originelle Parkland-Hotel, das vor allem durch die vielen Hinweistafeln und Beschriftungen auffällt. So ist hinter dem Bett ein großes Schild mit der Aufschrift: NO TIPS. Ein Restaurant ist auch im großen Haus, dort hat man sich auf den Ausschank von Bieren spezialisiert.
Der Lonely Planet wirbt mit Farbtafeln für den Palast von Mysore und angeblich ist der Palast der zweitgrößte touristische Hotspot in Indien neben dem Taj Mahal in Agra. Außerdem gilt die Stadt als sauberste Stadt Indiens.

Wir haben den Palast, das etwas dürftige Palastmuseum und die in den Park integrierten Tempel gestern besichtigt. Wenn man hohe Erwartungen hat, kann man ehe nur enttäuscht werden. 

Im Anschluss hatten wir noch Zeit für den großen und gut geführten Zoo. Mich haben vor allem die Schlangen beeindruckt und an Giraffen bin ich vorher noch nie so nah herangekommen.
Auf dem Weg zum Palast sind wir an einem Umzug zu Ehren Hanumans vorbeigekommen. Dazu ein Film über ekstatische Tänzer:

Hanuman ist zwischen dem ganzen Obst kaum wiederzufinden.

Hanuman der König der Affen und tapferer Kämpfer auf einem der letzten Prozessionswagen.

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Mit der Wiedereinsetzung der hinduistischen Wodeyar-Dynastie 1799, nun allerdings als britische Vasallen, wurde Mysore erneut Hauptstadt des Königreiches. Zwar verlegten die britischen Kolonialherren die Hauptstadt im Jahr 1831 nach Bangalore, Wohnsitz der Rajas blieb jedoch bis zur Unabhängigkeit Indiens Mysore. Ihr Reich wurde 1947 ein indischer Bundesstaat.
Blick aus dem Palast auf eines der Tore.

Von 1897 bis 1912 wurde Amba Vilas für über vier Millionen Rupien nach Entwürfen des britischen Architekten Henry Irwin erbaut. Der prächtige indo-sarazenische Bau ersetzte den kurz zuvor abgebrannten alten Palast. Der Grundriss erinnert an den Grundriss des Buckingham in London. Er vereint Elemente der traditionellen hinduistischen, indisch-islamischen, rajputischen und europäischen Architektur.

Ein Maharadscha der Wodeyar-Dynastie 

Der dreistöckige Palast aus grauem Granit wird von mehreren Marmorkuppeln, einem 44 m hohen, fünfgeschossigen Turm mit vergoldeter Spitze sowie vielen kleineren Türmchen gekrönt. Sieben große Bögen bilden die Hauptfassade, der mittlere wird von zwei weiteren, kleineren Bögen flankiert.

Geradezu verschwenderische Pracht - Marmor- und Mosaikböden, schwere Silber- und kunstvoll geschnitzte Holztüren, unzählige Säulen, kostspieliges Mobiliar aus aller Herren Ländern, Buntglasdekor und Spiegelwände sowie Gemälde und Wandbilder zeugen vom luxuriösen Lebenswandel der Mysore-Herrscher um die Jahrhundertwende. Die Räume sind dabei in einer verwirrenden Vielzahl an Stilen gestaltet. Besonders berühmt ist der mit Blattgold überzogene Thron in der riesigen Durbarhalle.

Hier wurden die königlichen Hochzeiten zelebriert.

Ein privater Audienzsaal..

Große Gemälde von öffentlichen Präsentationen der Königsmacht schmücken den Hochzeitssaal.

Zum Bestand des Palastes gehören auch heute noch mehrere dressierte Elefanten.

Eine Stunde in der Woche erstrahlt der Palast mit der Leuchtkraft unzähliger Glühbirnen.

Der öffentliche Busverkehr funktioniert in Mysuru sehr gut. So waren wir am Sonntag relativ schnell mit einmal Umsteigen im 30 km entfernten Somnathupur, um uns den dritten der meisterhaften Hoysala-Tempel anzusehen. Diesmal leisteten wir uns einen Führer, der uns routiniert auf Details aufmerksam machte und uns die vielen Götter und Gottheiten erläuterte. Wir wollen uns merken, GOD. Dabei steht das G für Brahma als Generator (Schöpfer  der Welt), O steht für Vishnu als Operator (Erhalter) und das D steht für Shiva als Destroyer (Zerstörer).

Somantha, ein Offizier unter König Navashima (1254-1291) gab den Tempelbau in Auftrag. Das Gebäude steht auf einer Plattform, auf der man den Tempel ringsherum umgehen kann.

Der Tempel ist mit einer Mauer umgeben. Während die frühen Bauten zumeist ebenerdig stehen, erheben sich die späteren Bauten auf einer ca. 1 m hohen Umgangsplattform, deren Grundriss oft dem stark gegliederten Tempelbau folgt. Der Eingang befindet sich zumeist im nach Osten orientierten Teil des Bauwerks, wohingegen die Cellae sich meist im Westen der Anlage befinden; die von gedrechselten oder beschnitzten Specksteinsäulen gestützte Vorhalle ist – vor allem bei den kleeblattförmigen Bauten – harmonisch in den Tempel integriert und somit von außen kaum als gesonderter Bauteil erkennbar.

Hunderte fein gearbeitete Götterfiguren bedecken die Außenwand des Kesava-Tempels.

In diesem Tempel gibt es einen  rechteckigen Tanzplatz.

Der Tempel hat drei Heiligtümer. Im Inneren ist jeweils eine Figur, die man durch ein Gitter betrachten kann. Zwei Skulpturen stellen Vishnu dar.

Diese Galerie zieht sich über drei Seiten des Tempels. Mit den 64 kleinen Kammern sind sie  Bestandteil der umschließenden Mauer.

Wie in den anderen Hoysala-Tempeln ziehen sich sechs Skulpturbänder um den Tempel. Das Material ist Speckstein, der sich gut bearbeiten lässt und an der Luft nach längerer Zeit steinhart wird.

Die Decken des Tempels sind mit den verschiedenen Stadien  der Entwicklung einer Bananenblüte dekoriert.

Heute sind wir mit einem Citybus ca. 12 km nach Srirangapatnam gefahren. Auf einer Flussinsel gab es historische Gebäude innerhalb einer großen Festung zu besichtigen.
Im Jahr 1761 hat Sultan Ali Hyder seine militärische Macht vergrößert und sich selbst zum Herrscher erklärt. Er übernahm weitere kleine Königreiche und erweiterte das Königreich Mysuru. Ali Hyder gründete Srirangapatnam und ließ eine Festung errichten. Im Jahr 1782 starb der Sultan im Kampf gegen die Briten. Sein Sohn Sultan Tippu setzte den Krieg gegen die Briten  fort und wurde Herrscher. Um die Stadt zu verteidigen, baute er die Festung weiter aus, indem er zum Beispiel doppelte Mauern und ein Schutzsystem mit Wassergräben errichtete. Mit der Hilfe des französischen Militärs erwarb er neue Waffensysteme. - Im vierten Krieg gegen die Engländer wurde der Sultan geschlagen.

Eines der Festungstore. Im dritten Krieg gegen die Britten wurde Tippu  besiegt und musste Teile seines Landes abgeben. Zwei seiner Söhne wurden als Geiseln bei den Engländern festgehalten. Tippu rüstete dennoch wieder auf und versuchte Unterstützung unter anderem von den Franzosen zu erhalten. 

Im vierten Krieg starb Tippu bei der Schlacht mit den Engländern beim Kampf in seiner Festung. Eine Kopie eines Gemäldes mit diesem Motiv hängt im Sommerpalast. Die Briten übernahmen nach dem vierten Krieg die Festung und die Stadt.

Die Jamia Moschee innerhalb der Festung wurde 1787 erbaut und vom Sultan als Gebetsort regelmäßig aufgesucht. Auch heute wird sie noch aktiv genutzt. Die Moschee ist großartig proportioniert mit exquisiten Blumenbodüren und Brüstungen versehen. Das Gebäude ist ein interessantes Beispiel für die Kombination von hinduistischer und islamischer Architektur. - Regelmäßige Bollerschüsse vertreiben die zahlreichen Tauben am Turm.

Große Wäsche am Fluss hinter der Festungsmauer

In diesem Verließ wurden die englischen Gefangenen an die Wände gekettet. Der britische Colonel Baileys wurde von Sultan Tippu an diesem Ort bis zu seinem Tod gefangen gehalten. Nach ihm ist der Kerker benannt. 

In diese Säule sind die Namen der britischen Soldaten der Kriege gegen Sultan Tippu  eingraviert.

Sultan Tippus Sommerpalast liegt außerhalb der Festung in einem Park. Der  Palast besteht aus Holz und  wurde 1784 errichtet. Die Wände sind bemalt und das Innere dekorativ gestaltet. 

Die riesigen Wandgemälde zeigen die Schlachten zwischen den englischen Soldaten und den Truppen Tippus, hier nur ein kleiner Ausschnitt. 

Ein Portrait von Sultan Tippu des deutschen neoklassizistischen Malers Johann Zoffany. 

Das Innere des Palastes ist heute ein Museum.

Selfie. Eine Schulklasse machte den Anfang und einige weitere folgten. Mit einer Horde Jugendlicher verließen wir den Park. Ich glaube in Deutschland werden wir diese Art der Prominenz vermissen!

Am Ortsende von Sirangapattana befindet sich das Grabmal der Sultansfamilie. Erbaut unter Sultan Tippu enthält es die Sagophage seiner Gemahlin, seines Vaters und von ihm selbst. Das Mausoleum ist auf einem Steinsockel errichtet und wird von polierten schwarzen Granitsäulen getragen. Neben dem Grabmal ist eine Moschee mit hohen, filigranen Minaretten.

Die Moschee neben dem Mausoleum 

Historische Tempel bei Hassan

Von Gokarna nach Hassan in Karnataka

Zugeinfahrt im Bahnhof von Gokarna

Am Mittwoch, den 11.12. sind Markus und ich - von Marlene mussten wir uns leider verabschieden - in einer 12-stündigen Fahrt von Gokarna nach Hassan gefahren. In unseren Reiseführern wird Hassan als guter Standort genannt, um die umliegenden mittelalterlichen Tempel in Halebid und Belur zu besichtigen. 

Morgens vor sechs Uhr holte uns von unserem Hüttendorf ein Tuk-Tuk-Fahrer ab und brachte uns nach einem Gang durch den dunklen Busch zum Bahnhof nach Gokarna, der weit vor der Stadt liegt.
Der Zug war alt und unbequem, mit harten Sitzen und hohen Rückbänken. Gefrühstückt haben wir dann im Zug. Mehrere Verkäufer liefen durch die Wagen.
In Mangalore verließen wir den Zug, fuhren mit einem Tuk-Tuk einige Kilometer bis zur gut organisierten Busstation. Wir hatten noch Zeit für ein landestypischer Mittagessen. Das Dal Bhat von Nepal heißt hier Thali. Es wird auch auf einem großen Metallteller und kleinen Metallschüsseln serviert. Dazu tranken wir Wasser, das zum Gericht dazu gehört und Lassi, der in den verschiedenen Varianten mal süß, mal sauer, mal fruchtig unser Tagesgetränk geworden ist.

Der Bus war riesig und die Sitze bequem, ein schwerer Reisebus, der sich auf eine 17-stündige Fahrt nach Chennai machte. Wir bekamen Sitze hinter dem Fahrer. Leider, da wir direkt an jedem der Überholmanöver live dabei waren und ein entspannendes Lesen unmöglich war. Egal ob in einer Kurve oder am Berg oder auf schmalen Straßen, überholt wurde immer. Der entgegen kommende Verkehr wird per Hupen gewarnt und hat dann abzubremsen, auszuweichen... Bei vielen Überholmanövern von Lastwagen, die sich im Deccan-Gebirge den Berg hinaufschleppten, gab der Fahrer des LKWs ein Zeichen mit der Hand. Er hat den besseren Überblick. 

- Wir sind ja nach Java, Bali und den Wochen in Indien schon einiges gewohnt, aber ein paar Mal entwich uns doch ein Ausruf „Das war knapp!“ ...
Psychisch ziemlich angespannt, landeten wir  nach einer vierstündigen Busfahrt im hässlichen Hassan. Das Hotel, die Qualität des Zimmers und vor allem das sehr leckere Essen im angeschlossenen und immer gut frequentierten Restaurant, entschädigten für die Stadt, die wie eine einzige Baustelle wirkt.

Eines der wenigen schönen Anblicke von Hassan. Die Statue steht vor dem kleinen aber gut besuchten Stadtpark.

Das sieht doch auch nett aus! Hier versteckt sich eine etwa 20 Jahr alte katholische Kirche. Sie war geschlossen und der Innenraum stand unter Wasser.

Am Donnerstag wählten wir dann die bequeme und teure Variante und ließen uns mit einem Taxi zunächst ins ca. 30 Kilometer entfernte Halebid und dann nach Belur bringen.
Die Tempel in beiden Orten und vor allem die Figuren innen und außen haben uns begeistert.

Dorasamudra - wie Halebid früher hieß - wurde von König Vishnuvardhana (reg. ca. 1108–1152) als Hauptstadt der Hoysala-Dynastie gegründet. Auf dem Höhepunkt seiner Macht umfasste das Hoysala-Reich große Teile des heutigen Karnataka. Das von Malik Kafur geführte Heer des Sultanats von Delhi plünderte Dorasamudra im Jahr 1311 und erneut im Jahr 1327 und leitete damit das Ende der Hoysala-Herrschaft ein. Dorasamudra sank zu einem unbedeutenden Ort herab, der nunmehr Halebid (Kannada für „alte Hauptstadt“) genannt wurde.

Der Hoysalesvara-Tempel liegt  in einem parkähnlichen Gelände. Die Bauzeit des Tempels betrug 100 Jahre. Baubeginn war im Jahr 1121. Die fehlenden Aufbauten lassen ihn unvollständig aussehen. 

Neben dem Haupttempel stehen zwei Schreine mit zwei riesigen Nandi-Plastiken. Die heilige Kuh ist das Begleittier von Shiva. Auch der Hoysalesvara- Tempel ist dem Gott Shiva geweiht.

Vor dem inneren Heiligtum liegt eine kreisrunde Tanzfläche, umgeben von vier teilweise gedrechselten Specksteinsäulen.

Blick in den Park vom Inneren des Tempels. Das Gebäude hat vier Ein- und Ausgänge.

Sehr detailliert ausgearbeitete weibliche Gottheiten schmücken  die Außenseiten des Tempels.

 Typisch für die Frühzeit der Tempelarchitektur sind von einer Mauer umgebene, meist aus Speckstein gefertigte turmlose Tempelbauten mit nur einer Cella und in einer Reihe stehenden Vorbauten. Während die frühen Bauten zumeist ebenerdig stehen, erheben sich die späteren Bauten auf einer ca. 1 m hohen Umgangsplattform, deren Grundriss oft dem stark gegliederten Tempelbau folgt. Der Eingang befindet sich zumeist im nach Osten orientierten Teil des Bauwerks, wohingegen die Cellae sich meist im Westen der Anlage befinden; die von gedrechselten oder beschnitzten Specksteinsäulen gestützte Vorhalle (mandapa) ist – vor allem bei den kleeblattförmigen Bauten – harmonisch in den Tempel integriert und somit von außen kaum als gesonderter Bauteil erkennbar. 

Das Bewundernswerte des Tempels liegt in den Verzierungen der Außenwand. Sieben Reliefbänder ziehen sich um den gesamten Tempel mit Elefanten, Löwen, Ornamenten, Reitern, Ornamenten, Szenen aus Epen wie dem Ramayana und dem Mahabharata sowie mythologischen Tieren.

Über den Bilderfriesen sind größere Figuren unterschiedlicher mythologischer Gottheiten des Hindu-Pantheons gestaltet. Hier Shiva in der Verkörperung als Nataraja (Lord of cosmic dance).

Als Hoysala-Architektur bezeichnet man die hinduistischen und jainistischen Tempelbauten der Hoysala-Dynastie, die vom 12. bis 14. Jahrhundert über weite Teile Südindiens herrschte. In der indischen Architektur bilden die Hoysala-Kunst und ihr zeitlicher und stilistischer Vorgänger, die Architektur und Skulptur der späten Chalukyas, einen Höhepunkt mittelalterlichen künstlerischen Schaffens, in welchem sich Stilelemente des nordindischen Nagara-Stils mit solchen aus dem südindischen Dravida-Stil vermischen. Insgesamt gab es wahrscheinlich ca. 1500 Tempelbauten in annähernd 950 Stätten, von denen jedoch nur gut 100 die Zeit überstanden haben. Die beiden Tempelkomplexe von Belur und Halebid wurden im Jahr 2014 von der UNESCO in die Tentativliste des Weltkulturerbes aufgenommen (Wikipedia)

Belur liegt nur wenige Kilometer von Halebid entfernt.

Das Eingangstor zum Chenna Keshava Tempel (von innen) in Belur und die 18 m hohe Siegessäule. 
Der monumental wirkende Torbau (gopuram) des Tempelkomplexes ist ein Werk des ausgehenden 14. Jahrhunderts als Belur zum Vijayanagar-Reich gehörte.

An die Hoysala-Zeit erinnert in Belur der zu Beginn des 12. Jahrhunderts entstandene Chennakesava-Tempel, den der Hoysala-König Vishnuvardhana nach seiner Konversion vom Jainismus zum Hinduismus erbauen ließ. Zusammen mit den Tempeln von Halebid und Somanathapura gehört der Chennakesava-Tempel zu den bedeutendsten Tempelbauten der Hoysala-Architektur, die sich vor allem durch äußerst filigrane Figurenreliefs und die Verwendung gedrechselter Specksteinsäulen auszeichnet. Der Hauptschrein, der dem Gott Krishna in seiner Gestalt als Chennakesava geweiht ist, steht im Zentrum eines 132 × 108 m großen Tempelkomplexes.

Einer der Eingänge zum Haupttempel

Tempelfigur an einer der vier Säulen am Tanzplatz.

Die Decke über dem runden Tanzplatz vor dem Sanctum.

Figurengruppe an einem der Eingänge zum Tempel. 

Hinter der Siegessäule liegt der Haupttempel. Er ist ohne Dach, deshalb vermutet man, dass er unvollendet geblieben ist.
Die etwa 12 m hohe Siegessäule erinnert an einen Sieg der Hoysala über die Chalukya-Dynastie.

Auch in diesem Tempel wird gebetet und dem Gott, hier Krishna, geopfert oder dem  Tempel gespendet. Der Priester kann direkt in den inneren Bereich zu der meist schwarzgesichtigen und festlich gekleideten Figur. Er stellt den Mittler zwischen dem Gläubigen und der Gottheit dar.

Auch dieser Tempel hat einen Tanzplatz vor dem Sanctum, dem Allerheiligsten.

38 wunderschöne Frauenfiguren zieren die Außenwände des Tempels.  Die sog. Madanikas  zeigen verschiedene  Tanz- und rituelle Positionen. Hier die erfolgreiche Jägerin.

Der ähnlich gestaltete, aber deutlich kleinere Kappe Chennigaraya-Tempel wurde zur gleichen Zeit von der Königin Shantaladevi errichtet. Die Vorhalle wird durch zahlreiche Jali-Fenster belichtet. Der Ranganayaki-Schrein ist ein kleiner Tempel mit flachgedeckter offener Vorhalle aus dem frühen 12. Jahrhundert. Der Veera Narayana-Tempel ist ein kleiner Tempel mit flachgedeckter, aber geschlossener Vorhalle aus dem späten 12. Jahrhundert.

Weiter in den Süden: Gokarna

Heute am Samstag, den 7. Dezember, haben wir die Yoga-Woche beendet und sind weiter in Richtung Süden an der Westküste Indiens entlang gefahren. Jetzt sitzen wir im Nirvana-Café am OM-Beach einige Kilometer von Gokarna-Stadt entfernt. 

Wir haben eine sehr einfache Hütte bezogen, in der nur ein Bett, ein Deckenventilator und ein Moskitonetz ist. Die Anlage unter Palmen sieht zumindest freundlich aus. Wir sind jetzt übrigens zu dritt und haben eine Alleinreisende aus Bonn zeitweise in unsere Reisegruppe aufgenommen. Mit Marlene haben wir auch die letzten Abende in einem der Strandrestaurants verbracht.

Die Yogawoche war bewegungsintensiv, auch anstrengend bei drei Terminen am Tag. Ich bin ein ganzes Stück weiter in den Atem- und Bewegungskosmos hinein gekommen. Tolle LehrerInnen aus aller Welt, angenehme Atmosphäre auf dem Gelände, interessante Gespräche... leider endete die letzte Session mit einer angebrochenen Rippe ...

Zugeinfahrt in Palolem 

Im Zug von Palolem nach Gokarna.  

Am OM-Strand

Vorsichtig fallende Kokosnüsse 

Sehr heiß war es mittags am Paradise-Beach

Am OM-Beach. Die Küstenlinie formt das OM-Zeichen

Der Strand von Gokarna ist gleich hinter der Stadt. Gokarna ist ein beliebter Pilgerort mit vielen Tempeln. 

Das Heiligste in einem kleinen Shiva-Tempel 

Im  Tempelkomplex des Mahabaleshwara-Tempels. Nicht-Hindus kommen in den inneren Bereich  nicht hinein. Männer müssen ihren Oberkörper frei machen. 

Diese riesige Kuh wird im Tempel gehalten. Auch auf der Straße waren wieder einige Kühe unterwegs. Manche Menschen berühren die Kühe und segnen sich danach. 

Ein geschmückter Prozessionswagen

Marlene war kreativ: Ihre Collage „Indische Dreckslöcher“ erhielt großen Zuspruch auf Facebook. 

So sieht es in unserer Bungalowanlage aus. Sehr simple Hütten  in einem netten Garten „Jungle Garden“.

Shalom! So locker gehts in manchen Restaurants am OM-Beach zu. 

Abendstimmung am OM-Beach